Что имеем:
Полотно дверное- 1шт., коробочный брус-2,5 палки, добор (расширитель)- 2,5 палки, наличник- 5шт. (2 стороны), петли разъёмные(они практичней)- комплект (2шт), Ручка-защёлка. Крепёж:саморез по бетону -4шт., пена монтажная и пистолет для неё (используя баллон с трубкой, трудно правильно дозировать и "раскладывать" пену, а излишнее её количество "раздует"-деформирует коробку).
Перед началом работы:
Аккуратно распакуйте дверное полотно и осмотрите на предмет дефектов, потому, что на этом этапе ещё можно предъявлять претензии продавцу и производителю, а после разметки и врезки фурнитуры -"поезд ушёл". Не спешите, и помните, теперь ваше главное правило: -"Семь раз отмерь, один -отрежь"
Приступим...
Каждый мастер решает сам как собрать и установить дверь, и в какой
последовательности все это сделать. Я рассмотрю наиболее
распространенный способ.Для начала необходимо определить где у межкомнатной двери низ, а где
верх, какая сторона будет "лицевой", "правая" будет дверь или "левая".
После этого необходимо сделать разметку фурнитуры. на одном торце двери
нанести разметку под защелку (или под врезной замок), а на
противоположном торце разметку под петли. Замок (защелка) по стандарту
размещается на расстоянии 1000мм от низа полотна, петли необходимо
врезать на расстоянии 200мм от низа и 200мм от верха для не очень
тяжелых дверей, тяжелые двери необходимо "вешать" на 3 петли.Места под петли и замок врезаются специальным электроинструментом,
называется он фрезером. Фрезер выставляется на глубину фрезерования
равном толщине петли (замка), выставляется ширина выборки и т.д. После
того как в дверном полотне врезан замок и петли можно приступать к
разметке петель на дверной коробке.Сопоставив коробочный брус с торцом двери с петлями, необходимо
выпустить коробку за низ полотна на 10-15мм для зазора между полотном и
полом. Разметим места прирезки петель, они также выбираются фрезером.
После коробочный брус, отступив 3 мм от верхнего торца дверного полотна
запиливается на торцовочно-усовочном станке под 45 градусов для
крепления верхней перекладины коробки. Наживив петли по местам, можем
проверить зазор и правильность навески. "Петельный стоявой" брус
коробки готов. Второй "замочный стоявой", соответствует по длине
"петельному", но под 45 градусов пилится "зеркально" относительно
первого. Далее необходимо вымерить верхнюю "поперечную перекладину". Делается
это с расчетом, что её длинна должна быть на 6мм больше ширины дверного полотна.
Перекладина так же запиливается под 45 градусов. Коробка собирается саморезами. Теперь можно переходить непосредственно
к самому монтажу двери. Крепим коробку в проём саморезами по бетону,
для чего в пастелях петель на коробочном брусе сверлим отверстие 11мм
глубиной 4-5мм (потай для головки самореза) и 6мм сквозное (под сам
саморез). Вставляем коробку в проём, выставляем "петельный" брус по
уровню. Сверлим перфоратором (бур 6мм через выше описанные отверстия в
коробке) отверстия в стене. Затем вкручиваем в них саморез и контрольно
проверяем положение бруса уровнем. В качестве крепёжа коробки лучше не
использовать трубчатые анкера, а применять саморез по бетону с
шлицевой головкой в виде шестиугольной звезды (т-30). И так, брус
закреплён, устанавливаем на место петли и навешиваем створку.Далее по
притвору створки выставляется "замочная стоявая"(устанавливаются зазоры
между ней, верхней "перекладиной" и полотном). Брус "замочной стоявой"
крепится в проёме саморезом в двух местах через отверстия
просверленные: одно в углублении ответной части замка, второе сверлится
в двух сантиметрах от пола"в четверть" "замочной стоявой". Верхние углы
дверной коробки расклиниваются в проёме специально подготовленными
деревянными "шабашками", а зазор между стеной и коробкой заполняется
монтажной пеной. Для этого необходимо использовать профессиональную
пену и пистолет, так как из бытового баллона с трубкой трудно правильно
дозировать и раскладывать пену, что может привести к деформации коробки
и заклиниванию полотна, что потом бывает тяжело исправить . При таком
способе крепления дверной коробки крепёж скрыт и не нуждается в
уродующих конструкцию заглушках и наклейках, так, как три точки
крепления прячутся под петли и ответную часть замка, а четвёртая
находится вне поля зрения у самого пола. На дверь в последующем при необходимости монтируют добор и наличники.
Уважаемый читатель, если прочитав вышеизложенное Вы все-таки решили "влезть" в авантюру "установка дверей своими руками". Искренне желаю Вам терпения, внимательности и аккуратности.
Беденко А.Н.
Готовится материал о приёмах работы стамеской при врезке петель, так, как ручной электро фрезер - скорее профессиональный инструмент и возможно доступен не всем "Домашним Мастерам".